Ричард Аведон (Richard Avedon)

Фэшн-фотография для Аведона стала той областью, где ему удалось открыть новую эпоху. И все же, мастер не гнушался колоритными людьми простого звания. В его объектив попали официантки, шахтеры, дальнобойщики, ради которых фотограф объездил половину своей родины.

Ричард Аведон (Richard Avedon) виртуозно владел черно-белой графикой. Используя лишь два цвета, этот профессионал мог передать всю глубину человеческих чувств и характеров, которую не смог бы показать на своих снимках практически ни один начинающий фотограф.

Что это был за человек? Познакомимся с ним поближе.

Начало

Родители будущего фотографа были еврейскими эмигрантами из России. Их сын появился на свет уже в Нью-Йорке, в мае 1923 года. Обстановка в семье повлияла на выбор мальчиком дела всей жизни, ведь у отца был собственный магазин одежды для женщин. Поэтому глянцевые журналы дома не переводились, и Ричард с юных лет разглядывал профессиональные фотографии, мечтая повторить опыт Ман Рея или Мункачи – первых мастеров в то время.

Уже в 13 лет мальчик взял в руки фотоаппарат и приступил к экспериментам. Его первой моделью стала младшая сестра Луиза. Фотографируя ее, Ричард пытался подражать признанным мастерам. Его поистине восхищала красота девочки. Длинная женственная шея, карие глаза, ровная кожа – все эти черты были не только у сестры будущего фотографа, но и у настоящих моделей, с которыми он впоследствии работал: Одри Хепберн, Элизы Дэниелс, Дорин Лейт (кстати, подробнее о женском портрете можно узнать тут).

Но Ричард Аведон испытывал страсть не только к фотографии – это была многогранная личность. Вторым по значимости увлечением для него стала литература. Ричард не только приучил себя много читать, но и сам писал стихи. В 41-м году он даже стал лауреатом городской поэтической премии.

Джеймс Болдуин – известный американский писатель – был другом детства и одноклассником Ричарда. Они вместе издавали школьный журнал, посвященный литературе.

Было время, когда Аведон думал посвятить себя поэзии и философии: он даже поступил в Колумбийский университет, чтобы изучать высокие материи. Но спустя год планы юноши изменились, и он бросает учебу и идет служить на флот (не военный – торговый). Даже здесь он не оставляет свое увлечение и снабжает сослуживцев снимками для документов. А после службы Аведон, наконец, решает посвятить себя фотографии, а не литературе.

50-е: первый успех Ричарда Аведона (Richard Avedon)

Первые же фэшн-снимки Аведона становятся революционными. Поначалу ни одно издание не хотело браться за их публикацию. Но редактора «Harper's Bazaar», Алексея Бродовича, не испугала новизна и смелость фотографий Аведона. В 1946 году снимки увидели свет и быстро сделали имя своему автору.

Вместо скучной студии – пляж, вместо стандартных поз – естественность, веселые летние игры, смех. Эта идея «живой» фэшн-фотографии обладала большим потенциалом. Атмосфера работ Аведона пришлась очень по душе Алексею Бродовичу, и он покровительствовал фотографу до конца своих дней.

Бродович принимал самое деятельное участие в подготовке первой фотокниги Аведона под названием «Наблюдения». Работа над ней шла до 1959 года. Текст готовил писатель Трумен Капоте, Бродович же отвечал за дизайн и помог придать изданию особый шик. Например, по его требованию все абзацы в тексте начинались с заранее заданной буквы.

При этом Бродович всегда относился к фотографу, как строгий учитель к непокорному ученику. Аведон сетовал после, что его покровитель так ни разу и не удостоил его похвалы. Но в 50-е годы это не расстраивало Ричарда: то был период настоящего расцвета. Аведон и его соратники (Ирвин Пенн, Бен Дэвидсон и другие) учат массовую аудиторию по-новому смотреть на моду. В это революционное время возникают невиданные ранее стили и формы.

Позиция Ричарда Аведона двойственна. С одной стороны, он любит подчеркнутый минимализм и студийную съемку, а с другой – выводит фэшн-фотографию в реальный мир. Он ценит естественность и поэтому снимает своих моделей в бистро и барах, казино и музеях, на улицах и в цирке.

Самые неожиданные места становятся для Аведона отличной заменой скучной и «стерильной» студии. Гламур ничуть не теряется на таком реалистичном фоне, а, напротив, блестит еще ярче.

В своих моделях фотограф видит, прежде всего, женщин. По выражению Сьюзи Паркер, Аведон был первым фотографом, который сломал представление о моделях, как о вешалках для одежды. Он умел передать на фото живую энергию и радость. Его интересовала не столько мода, сколько красота. И результатом такого подхода стало повышение среди мужчин спроса на женские модные журналы.

Знаковая работа Ричарда Аведона, созданная в 50-е – фотография модели Довимы в наряде от Ив Сен-Лорана, окруженной африканскими слонами. Мастер считал Довиму самой экзотичной, необыкновенной женщиной того времени и отразил это на снимке. По мнению самой модели, Ричард создал великую картину с ее участием (о том, как фотографировать картины читайте здесь).

50-е были отмечены в биографии Аведона и другими проектами. Так, он фотографировал для журнала «Театральное Искусство», в котором занимал также пост редактора. А еще Ричард поучаствовал в создании кинокартины «Забавная мордашка», где главные роли сыграли Одри Хепберн и Фред Астер. Аведон был на съемках фотоконсультантом.

50-е годы принесли фотографу первые плоды славы. Журнал «Популярная фотография» удостоил его небывалой чести. В 1958 году Аведон, которому было на тот момент 35 лет, оказался в почетном списке «10 великих фотографов мира».

Сумасшествие 60-х: творческие открытия

Это десятилетие запомнилось миру многим. Его символами стали рок-н-ролл, «The Beatles», мини-юбки, антивоенные движения. В это время крутых перемен многое изменилось и в мире моды: пришли молодые дизайнеры со свежим взглядом, появились новые эталоны женской красоты.

В формировании идеалов участвовал и Ричард Аведон (Richard Avedon): его любимой моделью стала Твигги, похожая на девочку-подростка. Ее фотографии красовались на страницах «Vogue» – именно здесь теперь трудится Аведон, порвав с журналом «Harper’s Bazaar».

Впрочем, 60-е были отмечены весьма плодотворной работой с самыми известными людьми. Книга «Аведон: Шестидесятые» станет итогом этой работы и соберет вместе фотографии знаковых личностей десятилетия: участников группы «The Beatles», Майи Плисецкой, Боба Дилана, Элиса Купера и многих других.

Однако Аведон сломал представление о себе, как о фэшн-фотографе, и шагнул дальше. Теперь он интересуется не только моделями и звездами искусства, но и простыми людьми с яркой внешностью и необычной судьбой. Особенно привлекают мастера те, кто был связан с войной во Вьетнаме и с антивоенной деятельностью.

На страницах книги мы найдем портреты неизвестного американского солдата; девушки-корреспондента «The New York Times», работавшей во Вьетнаме; активистов антивоенного движения – Дэвида Макрейнолдса, Бенджамина Спока и других.

Аведон показывает зрителю жизнь во всей ее полноте, жизнь далеко за пределами модного мира. Больные с психическими расстройствами, демонстранты, жители Берлина, празднующие падение Стены – все они теперь интересуют Ричарда не меньше, чем профессиональные модели.

«Американский запад» – вызов миру моды

В 70-е между выставочными залами США начинается борьба за экспозиции работ Ричарда Аведона. Первой крупной выставкой тех лет стала ретроспектива снимков 1940-х – 1970-х годов в Миннеаполисе. В 1974 году последовала экспозиция, посвященная отцу Ричарда, которая прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Там же прошла и выставка «Портреты» в 1975-м. В конце 70-х в Нью-Йорке и Беркли были проведены ретроспективы модных снимков Аведона за прошедшие годы.

Также идет активная работа над фотоальбомами Ричарда. Их публикуют как в виде серий снимков в журналах (например, серия «Семья», которая была помещена в «Rolling Stone» в 1976-м), так и в виде самостоятельных изданий («Портреты», «Аведон: Фотографии»).

Но вот проект «Американский запад» старательно бойкотировался ведущими журналами. Критики не видели в этих снимках предмета искусства. Что это за загадочный проект и почему он так отпугнул модных обозревателей?

Дело в том, что воззрения зрелого Аведона изменились. Он научился ценить красоту не только моделей, но и простых людей со всех концов страны. Именно их Аведон хочет навсегда запечатлеть в своей фото-истории.

Ради проекта «Американский запад» Ричард Аведон побывал в 17 штатах, 189 городах. 752 человека стали героями его снимков. Мастер фотографировал официанток, водителей, рабочих, фермеров. Он решил бросить вызов миру гламура и противопоставил ему «реальную» фотографию, на которой жизнь была прорисована с ужасающей точностью. Аведон не боялся показать миру смерть, старость, отчаяние. Но его не поняли. Долгое время никто не хотел принимать эту экспозицию великого фотографа.

Впервые проект увидел свет в Техасе, в форте Уорт. Оттуда «со скрежетом» началось медленное, затрудненное шествие выставки по галереям и музеям США.

Снимки реалистичной серии имели ряд особенностей. Аведон использовал в них только фронтальный ракурс, объект съемки располагал строго по центру, фон выбирал максимально нейтральный.

Мечтой Ричарда было научиться «фотографировать глазами», преодолеть помехи, которые создает в картине реальности камера. И ему удалось во многом побороть эти искажения.

Позднее фотограф описывал свой процесс съемки. Он говорил, что работать предпочитал в сумерках, чтобы избежать световых акцентов на фото. Лучшим фоном он считал белое полотно или однотонную стенку трейлера. Во время работы Аведон воображал будущий кадр и, не смотря в объектив, пытался «снимать глазами». С помощью таких уловок Ричард Аведон добивался удивительной естественности фотографий. К тому же мастер никогда не давал своим моделям указаний. Фотограф и камера как будто исчезали.

Вообще, фотопортрет для Аведона – это не факт, а мнение фотографа о модели и человека о самом себе. Каждый, кто выступает в роли объекта для фото, пытается создать образ самого себя. В этот процесс вмешивается и мнение фотографа. Два видения действительности встречаются, и реальность растворяется где-то между ними. Вот почему в фотографии бывает так мало естественного. Аведон назвал фотографию «химическим процессом». И чтобы избежать реакции, он исчезал со съемочной площадки.

Окончание великого пути

Еженедельник «The New Yorker» всегда обходился без штатного фотографа, но в 1992 году на эту должность взяли Ричарда Аведона. На новом месте мастер надеется показать миру достойных, но пока неизвестных людей. Знаменитости его теперь интересуют куда меньше, ведь за долгую жизнь он успел сфотографировать почти все знаковые фигуры ХХ века. Теперь он главным образом создает иллюстрации к критическим статьям и эссе, а также делится своим талантом, давая мастер-классы в Нью-Йорке.

Аведон прожил долгую жизнь. Он умер в 81 год, 1 ноября 2004-го. В техасской больнице у величайшего фотографа эпохи случился инсульт. Несмотря на возраст, Ричард Аведон до последнего не бросал работу и оставил незаконченную серию портретов «За демократию».

Заслуги его сложно переоценить. Культовые снимки, новые эталоны красоты, безумные идеи... Но пожалуй, главное, что сумел сделать Аведон – это запечатлеть на своих снимках незримое присутствие самого мастера.

Чтобы не пропустить выход новых интересных, а, главное, полезных постов, рекомендую подписаться на обновление моего блога. Впереди еще много всего интересного, а ниже вас ждет видео со снимками Ричарда!

С уважением, Максим Измайлов.